São raros os locais na Europa onde a ideia de fronteira está simultaneamente muito presente do ponto de vista histórico e, na prática, totalmente ausente da paisagem. Não é, portanto, por acaso que Nova Gorica e Gorizia tenham sido as primeiras cidades a partilhar o título inédito de capital europeia da cultura transfronteiriça em 2025.
De um lado, Nova Gorica, uma cidade nova criada praticamente do zero na Jugoslávia após a Segunda Guerra Mundial. Do outro, Gorizia, uma cidade milenar dos Habsburgos, que passou para a Itália após a Primeira Guerra Mundial e perdeu vários bairros e parte do seu território circundante após a derrota da Itália fascista.
Muito menos famoso do que o de Berlim, o muro — na verdade, uma vedação alta de arame farpado — que dividia a cidade e marcava a fronteira com a Jugoslávia era bem visível na praça da estação ferroviária, diante dos viajantes que desembarcavam em Nova Gorica. A cerca foi gradualmente desmantelada a partir de 2004, aquando da adesão da Eslovénia à União Europeia. Desde a entrada do país no espaço Schengen, em dezembro de 2007, a fronteira não é mais do que simbólica. Hoje, apenas uma placa fixada no chão na praça da estação ferroviária e vestígios da base da cerca lembram que houve um tempo em que duas visões da Europa e do mundo ali se defrontavam. O local tornou-se um dos emblemas do fim da Guerra Fria e da União Europeia e, naquela tarde de fim de outono, vários grupos de turistas faziam fila para tirar fotografias com um pé de cada lado da linha de demarcação.
Atualmente, eslovenos e italianos vivem em boa harmonia. Embora as duas cidades que antes se viravam as costas pareçam hoje ter-se misturado a tal ponto que é possível passar, pelo menos a pé, de uma para a outra sem dar por isso, alguns símbolos lembram que nem sempre foi assim – e que, para alguns, a divisão ainda não está completamente superada. “É difícil falar de uma verdadeira reconciliação quando Mussolini ainda é cidadão honorário de Gorizia e a associação dos veteranos da X MAS (uma unidade de elite do regime de Salò) continua a ser bem-vinda na Câmara Municipal de Gorizia, com comemorações, na presença do vice-presidente da Cultura”, salienta Luka Lisjak Gabrijelčič, historiador, politólogo e diretor da revista cultural de Nova Gorica Razpotja.
“Do outro lado da fronteira”, continua ele, no monte Sabotin, que domina a cidade e que foi palco de uma sangrenta batalha durante a Primeira Guerra Mundial, “a inscrição TITO continua bem visível acima da cidade, não como uma relíquia do passado, mas como uma homenagem prestada há cerca de dez anos” ao fundador da Jugoslávia socialista (1953-80). Como que para lhe responder, uma bandeira tricolor italiana ilumina-se à noite a algumas dezenas de metros. Aqui, a fronteira continua bem real.
“Após a entrada da Eslovénia no espaço Schengen, muitos esperavam que as duas ‘cidades gémeas’ se unissem definitivamente num único espaço urbano transfronteiriço”, explica Gabrijelčič. “No entanto, essas expectativas foram frustradas: durante os 15 anos que se seguiram a esse momento, ouviu-se muitas vezes que ‘as barreiras mais difíceis de derrubar são as que estão na cabeça das pessoas’”.
Um sentimento confirmado pelo presidente da Câmara de Nova Gorica, Samo Turel, a propósito da dupla Capital Europeia da Cultura: “É a concretização de um sonho de 40 anos para os habitantes de ambos os lados da fronteira com este projeto. Que melhor forma de derrubar realmente as fronteiras que ainda restam: as que permanecem nas nossas cabeças e nas nossas culturas?”
Falando por ocasião da 33.ª conferência da Eurozine, a rede de meios de comunicação culturais europeus da qual o Voxeurop faz parte, Turel lembrou que essa mesma fronteira “foi traçada no quotidiano da população, separando quintas das suas eiras, pátios de edifícios e cemitérios”.
O evento foi coorganizado pela Razpotja no centro EPIC, localizado junto à fronteira italiana e dedicado à interpretação do século XX – um local qualificado como “terra de todos” por Mija Lorbek, diretora de Nova Gorica/Gorizia, Capital Europeia da Cultura. Foi precisamente para ultrapassar esta demarcação física e mental que as duas cidades inauguraram o conceito de Capital Europeia da Cultura Transfronteiriça, como Lorbek explicou na mesma ocasião.
Gabrijelčič concorda: “Penso que foi uma experiência essencial para as duas cidades. A cultura tornou-se um aspeto mais importante da vida quotidiana em Nova Gorica e em Gorizia, e a consciência do seu peso aumentou em duas realidades urbanas que talvez a tivessem negligenciado demasiado no passado”, afirma. “Mas, acima de tudo, as duas cidades tomaram consciência de que tinham histórias importantes para contar a um público mais vasto. Histórias que continuam a ser relevantes para a Europa de hoje. Ainda mais do que no passado.”
Poderíamos sentir-nos tentados a falar de “reunificação” das duas cidades, seguindo o modelo de tantas outras cidades que as guerras e os tratados dividiram e depois reuniram, mas o caso de Nova Gorica e Gorizia é diferente e, de certa forma, único. Aquando da demarcação da fronteira entre a Itália e a República Socialista da Eslovénia, por ocasião do Tratado de Paris, em 1947, foi decidido que em Gorizia se seguiria o traçado da linha ferroviária transalpina, que ligava Trieste a Linz, na Áustria, e marcava o limite norte da cidade. A estação ferroviária de Gorizia foi, assim, praticamente o primeiro edifício da nova cidade que o marechal Tito, que governou a Jugoslávia até à sua morte em 1980, quis erguer como vitrina do socialismo à vista do Ocidente.
A nova cidade foi, portanto, construída de acordo com um plano elaborado pelo arquiteto esloveno Edvard Ravnikar, aluno de Le Corbusier, e inspirada no racionalismo que dominava a época. Na intenção de Tito, tornar-se-ia uma vitrine do socialismo. O contraste com a barroca Gorizia não poderia ser maior. Vários jovens provenientes de toda a Jugoslávia, os “mladinici”, participaram na construção do novo centro da cidade, cuja rua central pedonal foi uma das primeiras a ser construída na Europa.
O coração de Nova Gorica gira em torno da esplanada onde se encontram o teatro nacional e a Câmara Municipal. Projetado pelo arquiteto Vinko Glanz, esta última exibe vários símbolos que evocam a história recente, como as quatro esculturas em estilo realista socialista que decoram a fachada — os dois "Rebeldes" olham evidentemente para Itália — e o fresco de Slavko Pengov que decora a sala do conselho municipal. Este ilustra a história da Primorska (a região de Nova Gorica), dando grande destaque à ocupação italiana (1916-1943) e à violência que se seguiu. Reza a lenda que os convidados italianos que se sentam à longa mesa que ocupa a sala são sistematicamente convidados a sentar-se em frente a esta parte do fresco.
O gesto não é insignificante, como lembra Luka Lisjak Gabrijelčič: “Os relatos históricos continuam opostos, muitas vezes de forma bastante tensa e não sem atos de violência, mais verbal e simbólica do que física, na verdade. Por outro lado, existem cada vez mais iniciativas que incentivam o diálogo entre essas diferentes interpretações e tentam apresentá-las como elementos de uma realidade estratificada.”
Uma realidade que os habitantes das duas cidades siamesas parecem ter, no fundo, assimilado. Tiveram prova disso quando a barreira física que desaparecera num dia de fevereiro de 2004 reapareceu em março de 2020. “A pandemia da COVID-19 marcou uma viragem importante”, conta Gabrijelčič. “De um dia para o outro, o muro – no sentido quase literal da palavra, pois foi erguida uma cerca metálica – voltou a erguer-se”, recorda o historiador. “Famílias foram separadas; muitas pessoas não podiam mais atravessar a fronteira para ir trabalhar ou visitar amigos e familiares. Foi um momento verdadeiramente traumático, que nos fez perceber que, na verdade, as duas realidades urbanas já estavam muito mais unidas do que pensávamos.”
Nos últimos anos, “essa consciência traduziu-se em muitos projetos comuns”, prossegue. “Muitos conservam um sabor amargo: os controlos policiais na fronteira que foram implementados durante o período da COVID ainda estão lá, agora em nome da luta contra a imigração.” À noite, do lado italiano, no posto fronteiriço de Erjavčeva ulica/Via San Gabriele, o único ponto de passagem rodoviária entre as duas cidades, um agente para e, após algumas perguntas de rotina, deixa passar os poucos carros que entram em Gorizia. Em frente à sua guarita, mal iluminada, a do lado esloveno foi transformada num centro cultural e artístico dedicado à redescoberta das memórias partilhadas dos habitantes destas “duas cidades-comunidades que vivem lado a lado, e, no entanto, em realidades paralelas”.
Este artigo foi redigido no âmbito do projeto europeu PULSE. György Folk (EUrologus/HVG) contribuiu para a sua realização. Publicado originalmente em VoxEurop.eu.
